Вы обладатель автомобиля. Вам известны проблемы, связанные с ремонтом автомобиля. Вы озабочены поиском новых деталей, которые в условиях повального дефицита стоят, ох как! недешево. Но вы энтузиаст, ваши руки способны освоить приемы ремонтного мастерства, и мы хотим помочь вам в восстановлении поврежденного или изношенного кузова без применения новых деталей. Речь пойдет об участках кузова, доступных изнутри машины. Ремонт кузовных элементов со скрытыми полостями - это более высокая категория сложности и не освещается в данном материале. По тяжести разрушений повреждения можно разделить на группы с определенной долей условности, и в зависимости от того, к какой группе данное повреждение вами отнесено, применить соответствующие приемы для ремонта.
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ НА ПОЛОГИХ ЛЕКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ВИДИМЫЕ ПРИ БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ
Незначительные прогибы на плоских или пологих лекальных поверхностях образуются, как правило, от соприкосновения с мягкими предметами или от скользящих ударов. Повреждения лакокрасочного покрытия обычно не происходит или оно столь незначительно, что устраняется без подкрашивания.
Перед началом работы освободить пространство с тыльной стороны детали к месту повреждения.
 
Если это переднее крыло, то снять колесо, при этом домкратом вывесить перед таким образом, чтобы была возможность доступа к поврежденному месту изнутри крыла. В случае необходимости снять фару, подфарник. Для правого заднего крыла снять бензобак, для левого - вынуть запасное колесо. При ремонте двери снять с нее внутреннюю обивку, а саму дверь зафиксировать или закрыть.
Перечисленные приемы подготовки к ремонту применимы и для других, не упомянутых выше частей кузова (повторяю, с доступными тыльными сторонами). Далее создать боковое освещение (или, наоборот, затенение) таким образом, чтобы с определенной точки осмотра повреждение просматривалось наиболее рельефно. Например, точка осмотра повреждения правой задней двери, а также положение источника света отвечают показанному на рис. 2. Для каждого конкретного места повреждения точка осмотра и положение источника света должны подбираться опытным путем.
Для начала стоит стукнуть по выпуклости с внутренней стороны ладонью или кулаком. Очень может быть, что наружная поверхность после этого встанет на место и обретет первоначальный вид. Стучать молотком, даже резиновым, можно только при полной уверенности в успехе. Но начинающему ремонтнику этого делать не следует,.так как выпор, появившийся с лицевой стороны при неумелой работе, придется устранять другими, гораздо более сложными приемами. Поэтому после неудавшейся попытки выправить ударом руки нужно поступать следующим образом.
Инструментом для ремонта такой поверхности служит деревянная скалка из твердых пород дерева, выполненная, как показано на рис. 1.
Слегка смазать моторным маслом выпуклую (разумеется, с внутренней стороны) поврежденную поверхность. Скалку взять двумя руками, точки приложения О~, О~ (рис. 3). Захват инструмента руками должен быть аналогичен захвату весла гребцом каноэ. С усилием 10-40 кгс надавив на скалку, провести ею от одного края поврежденной поверхности до другого. Каждый последующий провод должен отстоять от предыдущего на 5-10 мм (рис. 4). Во время перемещения инструмента стараться сохранять его пространственное положение постоянным.
После первого прохода от края А до края Б (см. рис. 4) следует осмотреть результаты работы, осмотр производить с выбранной точки (см. рис. 2). Очень возможно, что размер повреждения уже уменьшился и следует изменить координаты приложения инструмента при последующем проходе. При незначительных изменениях повреждения или при полном отсутствии изменений следует усилить прижатие инструмента. Можно также уменьшить радиусы заточки рабочего конца скалки. При этом не следует забывать, что слишком острый конец или чрезмерное усилие прижатия инструмента к поверхности приведут к появлению "грядок" на лицевой поверхности металла.
При работе необходимо чаще осматривать обрабатываемую поверхность снаружи, чтобы своевременно корректировать границы повреждения и не переусердствовать. Количество проходов до полного исправления повреждения зависит от многих факторов: качества и толщины кузовного металла, прилагаемого усилия, площади и глубины вмятины, навыков в работе.
 
В случае, если тыльная сторона поврежденной детали покрыта антикоррозионной мастикой, поверхность последней необходимо сделать гладкой, а слой должен быть одинаковым по толщине в пределах поврежденного участка. Лучший вариант - счистить мастику перед ремонтом и нанести снова по окончании работ.
НЕБОЛЬШИЕ ВМЯТИНЫ НА ПОВЕРХНОСТЯХ
Вмятины на поверхностях типа:
а) угол, крутой лекальный переход, размеры повреждения глубиной до 1 см, площадью около 20 см,
б) пологих глубиной до 0,5 см, площадью около 15 см
Повреждения такого типа весьма часты и возникают от безобидного соприкосновения с бампером другого автомобиля или иным жестким предметом. Методика осмотра описана выше. Для ремонта не потребуется механический инструмент, но нужны будут следующие материалы:
а) шпатлевка на основе эпоксидных смол марки ЭП-00-10 или ЭП-00-20, при глубоких деформациях металла лучший результат дает эпоксидная шпатлевка ПЭ-00-85;
б) растворитель М 646, 647, 648, 649 (любой из них);
в) водостойкая шлифовальная шкурка с размерами абразивных зерен 160-120, 120-100, 100-80 мкм;
г) резиновые пластины толщиной 5-8 мм, размером 70 х 70 мм одна и 70 х 30 мм другая, нужные для изготовления шпателей;
д) резиновая пластина или гладкая дощечка размером 90 х 60 х (15 - 20) мм для оправки под шлифовальную шкурку.
 
 
Используется также электронагреватель любого типа.
Лакокрасочные работы имеют определенные тонкости. Их исполнение предпочтительно поручить специалисту, но для желающих все-таки попробовать себя даны простейшие рекомендации в разделе "Лакокрасочные работы".
Поврежденную и прилегающую к ней поверхность подготовить следующим образом. Протереть бензином или вымыть водой с автошампунем. Острым ножом удалить отслоившуюся и вздувшуюся краску, подсушить. Протереть растворителем. Слегка зачистить поврежденную и прилегающую к ней поверхность в 1-3 см по периметру повреждения.
Далее необходимо подготовить шпатель. На резиновых пластинах сделать косой срез, как показано на рис. 5, для малой пластины на короткой стороне. Кромка К должна быть прямолинейной и не иметь заусенцев.
Ассортимент шпатлевок, выпускаемых промышленностью, весьма разнообразен. Автомобилистам, начинающим осваивать кузовные ремонтные работы, рекомендуются эпоксидные шпатлевки, потому что они, во-первых, не критичны к толщине слоя (до 5-8 мм в углублениях), во-вторых, могут наноситься на не загрунтованную поверхность, увеличивают жесткость поверхности, на которую наносятся.
Готовой шпатлевки может не оказаться в продаже. Приготавливаем ее так. Эпоксидный клей, например ЭДП, смешиваем с наполнителем, наилучший результат дает тальк, далее мел, цемент... Довести вязкость смеси до пастообразного состояния. Для улучшения технологических свойств приготовленной пасты добавить в нее растворитель. Снова ввести наполнитель (тальк, мел, цемент...) при непрерывном помешивании в количестве 1,5-3 объема по отношению к объему пасты.
Для конкретной вмятины, исходя из ее площади и глубины, следует готовить и определенное количество шпатлевки, так как пригодность ее от момента смешения с отвердителем составляет 5-12 мин. Ни в коем случае нельзя выигрывать время на качестве перемешивания компонентов. Использовать для очередной порции шпатлевки одну и ту же емкость без тщательной ее очистки нельзя, так как крупинки застывшей шпатлевки от предыдущего замеса непременно попадут под шпатель и испортят обрабатываемую поверхность. Лучше всего под каждый замес использовать разовую емкость, приготовленную, например, из кусочка жесткого картона или вырезанную из пакета из-под молока. Картон следует свернуть пакетиком в виде воронки с углом конуса 120-150 . Загустевшую шпатлевку перед смешиванием с отвердителем разбавлять растворителем (М 646, 647, 648, 649) до пастообразного состояния. При нормально подобранной консистенции шпатлевка ровно заполняет впадины, углубления, улучшается ее адгезия (способность прочно держаться на поверхности кузова).
Приготовленная шпатлевка накладывается на кромку К шпателя, как показано на рис. 6, основная масса ее должна быть над серединой. Кромку шпателя приложить за 1-2 см до поврежденного места и таким образом, чтобы она перекрыла своей длиной поперечник вмятины при движении (рис. 7) . Шпатель удерживается большим пальцем за сторону, обращенную к повреждению, и двумя-четырьмя пальцами - с другой стороны. При этом усилием прижатия к поверхности его следует слегка изогнуть, что исключит отрыв кромки шпателя от поверхности кузова при изменении профиля последнего по мере движения шпателя.
Движение шпателя должно быть фронтальным, а середина его приблизительно совпадать с условной продольной осью вмятины, в противном случае край кромки сорвется в углубление повреждения. Угол наклона, показанный на рис. 7, также не должен существенно колебаться. Шпатлевка, сползающая с кромки шпателя, заполнит вмятину и частично ляжет на сопредельные участки. Нужно стараться заполнить вмятину и получить ровное покрытие за одно-два движения, так как поверхность быстро подсыхает, шпатлевка теряет первоначальную консистенцию и начинает цепляться за шпатель, отчего происходит частичный отрыв уже нанесенной шпатлевки и портится сделанное. Далее необходимо выдержить 10-15 мин при 18-22 С, после чего подсушить с помощью рефлектора или обдувом горячим воздухом 10-20 мин. После остывания приступить к шлифованию.
Следует использовать водостойкие шлифовальные шкурки.
Те из них, которые выполнены на влагопрочной бумаге по ГОСТ 10054-82, в своем обозначении имеют один из индексов: Л1, Л2 или М. Все водостойкие тканевые шкурки выпускают по ГОСТ 13344-79.
Шкурку, обращенную абразивным слоем наружу, обернуть вокруг трех сторон пластины (рис. 8), выполненной из твердой резины или из куска доски, покрытой лаком, краской и т.д., исключающими ее набухание от воды. Поверхность, обращенная к шкурке, должна быть плоской и гладкой. При работе шкурку прижимать пальцами к боковым граням пластины. Обрабатываемую поверхность кузова смочить водой поролоновой губкой, смочить шкурку.
Шлифовать без сильного нажима круговыми движениями, равномерно перемещая пластину со шкуркой от одного края повреждения к другому. С поверхности периодически смывать отработку, шкурку также ополаскивать в воде до удаления сошлифованного материала. Как правило, сошлифовываются граничные с повреждением поверхности, но это естественное обстоятельство и его нужно принимать как должное.
После каждого прохода ощупывать место шлифовки кончиками пальцев и визуально убеждаться в результатах. Шлифование следует прекратить при исчезновении выступающих бугорков шпатлевки и когда вы решите, что поврежденная поверхность вернулась к своей первоначальной форме, в этом стоит убедиться осмотром с различных точек обзора при соответствующем выборе освещенности. Завершать шлифование нужно шкуркой мелкой зернистости.
Если по результатам осмотра вы не удовлетворены качеством поверхности, то весь цикл, начиная от приготовления шпатлевки, нужно повторить. Очередное шпатлевание вести по высушенной поверхности. Не стоит огорчаться, если таких повторов будет пять-шесть. Не следует забывать, что каждый следующий слой шпатлевки должен наноситься на высушенную поверхность. В вашем распоряжении может не оказаться водостойкой шкурки, но есть обычного исполнения. В этом случае в качестве смазывающей и смывающей жидкости используйте любое жидкое машинное масло. Следует помнить, что стойкость шкурки при этом невысока, а при каждом последующем шпатлевании необходимо тщательно обезжиривать отшлифованную поверхность. Указанные обстоятельства требуют терпения, ведут к повышенному расходу шлифовального материала и большей трудоемкости всех работ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ
Процесс разрушения нового металла временем также неумолим, как и всего остального, Лучше всего не допустить сквозной коррозии кузова. Способов предотвращения этого описано множество. В нашем случае речь пойдет о том, как быть, если неотвратимое случилось. Например, вдруг не стало участка кромки двери в районе порога или на крыле проступила из-под краски коричневая дорожка из пятен ржавчины и т. д.
Инструмент и материалы:
а) скребок по металлу, шабер или свежезаправленная отвертка;
б) кусок наждачного камня с плоской поверхностью, соизмеримой с поперечником места коррозии;
в) шкурка средней зернистости для сухой обработки;
г) мовиль, смешанный с бензином (1 часть мовиля, 2 части бензина);
д) кусок стеклоткани, по площади соизмеримый с ремонтируемыми поверхностями;
е) набор материалов, указанных в разд. 2.
Рассмотрим случай сквозной коррозии, когда все закраины кузовной детали целы. Для начала требуется тщательная зачистка с помощью скребка, при этом нужно захватывать граничную поверхность в 5-7 мм, не тронутую ржавчиной. Усилие нажима на инструмент нужно контролировать таким образом, чтобы не допускать прорыва мостиков оставшегося между от- верстиями металла. Если отверстие одно большое, нужно оставлять то, что еще держится за край. С таких слабых поверхностей счистить ржавчину скребком, возможно, не удастся. Тогда операцию продолжать с помощью шкурки, по возможности поддерживая утонившийся металл изнутри.
Смысл соскабливания и обработки шкуркой заключается в том, чтобы создать больше точечных участков зачищенного до блеска металла. Если общая площадь таких блестящих участков будет около 70%, то зачистку можно считать удачной. Граничная поверхность (шириной 5-7 мм) также должна быть зачищена до блеска. Таким же образом обработать тыльную сторону отверстия в пределах 10-40 мм от края.
Следующая операция - антикоррозионная обработка. Кистью на зачищенную поверхность нанести мовиль, разведенный бензином. Кисть должна быть жесткой. Совершая ею движения, перпендикулярные поверхности, и одновременно перемещая вдоль поврежденного участка, добиваться такого состояния, чтобы жидкий состав пропитал поры металла, пораженного коррозией.
Протереть обрабатываемое место насухо, дать бензину высохнуть. Пальцами или деревянной оправкой обмять края отверстия по периметру (по сути остатки металла, съеденного коррозией) внутрь на глубину 1-1,5 мм. Протереть зачищенные и обработанные поверхности чистой тряпкой со следами растворителя, имея целью удаление мовиля с зашкуренных блестящих участков. Приготовить эпоксидный клей, разбавив готовую смолу растворителем (1 часть смолы, 5 частей растворителя) . Сделать проход по блестящим участкам шкуркой и тут же кистью нанести клей. Очень важно, чтобы промежуток времени между последней зачисткой и нанесением клея был по возможности минимальным, порядка нескольких секунд. Дать клею отвердеть, для ускорения можно подсушить нагревателем.
Смысл манипуляций с зачисткой, нанесением мовиля и эпоксидного клея в том, чтобы исключить очаги коррозии в металле края отверстия. Мовиль, разжиженный бензином, проникнув в рыхлую структуру корродированного металла, вытеснил оттуда воздух и влагу и там остался, а сверху эти же поры законсервировались эпоксидным клеем. Надежность удержания клея обеспечивается зачищенными до блеска участками металла.
С тыльной стороны к отверстию приложить кусок картона, приклеив его по краям пластилином. Приготовить эпоксидную смолу, кистью нанести ее на картон и подготовленные края отверстия с лицевой стороны. Наложить сверху стеклоткань и также пропитать ее эпоксцдкой. Дать время отвердеть. Если заплата не выступает над поверхностью, то последнюю операцию повторить. С тыльной стороны проделать то же самое, предварительно удалив картон и пластилин, причем заплата должна быть шире, так как зона зачистки там большая по площади. После полного высыхания приступить к шпатлеванию и шлифовке.
Для случая, когда отверстия небольшие, расположены группой или в линию и между ними сохранились мостики, зачищать целесообразно всю эту зону, утоненную коррозией. Затем обнизить обработанное от уровня неповрежденной поверхности на 1-1,5 мм. Делать это нужно осторожно, чтобы не потянуть и не деформировать здоровую поверхность кузова. Использовать деревянную выколотку, по которой слегка ударять молотком, а лучше ладонью или кулаком.
Антикоррозионную обработку и склейку производить так же, как это было показано для большого отверстия. Если поверхность не удалось достаточно занизить, то стеклоткань с лицевой стороны можно не класть, ограничившись заплатой с тыльной стороны, и после высыхания шпатлевать и шлифовать.
|
